Ручной фрезер – уникальный инструмент, значительно облегчающий процесс изготовления изделий из дерева. Его используют не только для создания технологических соединений, но и во время декоративной обработки. Главное достоинство ручного фрезера – мобильность, возможность работать вне зависимости от наличия мастерской.
Стол для фрезера своими руками с чертежами и изготовление
Зачем нужен стол для фрезера
Для работы на фрезере необходима его надежная фиксация к поверхности из металлической пластины, прикрепленной к стационарному столику. Ведь удобнее работать с жестко закрепленным инструментом, чем удерживать его в руках. Назначение фрезера: фигурная обработка кромок, выбирание пазов. Им можно обрабатывать слэб любых сортов дерева, сверлить отверстия разной глубины и диаметра.
Передвигать заготовку по поверхности столешницы намного удобнее, чем держать инструмент на весу. Точная настройка резцов способствует увеличению точности проводимых линий на обрабатываемых деталях.
Для справки! Интернет-магазины предлагают широкий выбор фрезерных столов. Особенно широкий модельный ряд с полной комплектацией представлен немецкой фирмой Bosch.
Фрезеровочную платформу можно купить или попытаться изготовить собственноручно из древесноволокнистых плит. Самодельный столик будет стоить намного дешевле своих промышленных аналогов. Далее рассмотрено, как можно сделать стол для фрезера в домашних условиях.
Чертеж столешницы
Как сделать стол (верстак) для фрезера (по дереву, по металлу) своими руками в домашних условиях
Надежную и практичную мебель реально изготовить за один — два дня при минимуме финансовых вложений. Самая примитивная конструкция — рабочая зона, установленная на двух тумбах.
Начинают работу с составления чертежа и схем раскроя элементов изделия.
На чертеже отражают все отдельные элементы, места и способы их фиксации, точки соединения заготовок контрацепции между собой.
Что собой представляет фрезерный стол: конструкция
Самый простой фрезерный стол самодельный для ручного фрезера должен состоять из рабочей поверхности и станины. Дополнением к нему служат ограничительные планки, регулировочные устройства.
Стол для фрезера своими руками с чертежами можно найти бесплатно на просторах интернета. Схемы даются трех видов:
- небольшие конструкции, которые с легкостью можно установить на любую рабочую поверхность;
- приставные столики с крепежами к другой рабочей поверхности;
- стоящие отдельно от других устройств, с множеством рабочих функций и мест для инструмента.
В любой из конструкций основу стола составляет прочная гладкая столешница из жестких материалов, с креплениями для фиксации фрезера с возможностью регулировки. Для изготовления столешницы подходят дерево и листы древесно-стружечные плиты. Опоры могут быть выполнены из массивного бруса с размерами 40*40 миллиметров.
Настольный малогабаритный столик
Все детали между собой скрепляются с помощью винтовых конвейеров. Устройство должно быть устойчивым, жесткой формы, способной гасить вибрации, в то же время обладать малым весом, не затрудняющим смену местоположения.
В поверхности стола прорезается отверстие, на которое накладывается металлическая пластина, способная защитить древесину от возможных повреждений.
Конструкция стола
Самая простая схема фрезерного стола предусматривает наличие трех основных элементов – рабочей поверхности или столешницы, основания станка или станины и дополнительного оборудования – ограничительной планки, регулировочных устройств, устройств безопасности.
Среди схем компоновки устройства, которые можно найти в интернете условно все конструкции можно разделить на три вида:
- Многофункциональные отдельно стоящие устройства для работы и хранения инструмента.
- Настольные малогабаритные столики для фрезерования, которые устанавливаются на верстак или рабочий стол.
- Столы — приставки, которые закрепляются на кронштейны или специальные посадочные места к верстаку или рабочему столу.
Не пропустите: Тиски станочные для фрезерных станков: требования по ГОСТ
И если первые требуют определенного мастерства и навыков для проектирования и сборки, то настольные конструкции и фрезерные приставки можно сделать самостоятельно от разработки чертежа и до практического воплощения.
Основой стола выступает станина – жесткая конструкция, на которой размещается рабочая поверхность фрезерного стола – столешница, имеется крепление для установки инструмента и оснащения для его фиксации и регулировки.
Вся конструкция изготавливается из древесины и древесных пиломатериалов, скрепляется при помощи клея и винтов для сборки мебели. Конструктивно простой стол для фрезера должен быть жесткой и устойчивой конструкцией, чтобы гасить вибрацию и одновременно быть легким, чтобы его можно было свободно переносить с места на место.
Изготовление станины и столешницы
Станина самодельной фрезерной установки должна обладать высокой устойчивостью и надежностью, так как именно на нее будут приходиться основные нагрузки. Конструктивно она представляет собой каркас с опорами, на котором фиксируется столешница. В качестве материала для изготовления каркаса станины можно использовать соединяемые сваркой металлические профили, ДСП, МДФ, дерево. Желательно сначала подготовить чертежи такого устройства. На них необходимо обозначить все элементы конструкции и их размеры, зависящие от габаритов деталей, которые планируется обрабатывать на таком фрезерном оборудовании.
Варианты обработки различными видами фрез
Нижнюю часть станины со стороны ее передней части необходимо углубить на 100–200 мм, чтобы ногам оператора фрезерного станка ничего не мешало. Если вы собираетесь обрабатывать на своем самодельном станке накладки для дверей и торцы фасадов для них, то размеры станины могут быть следующими: 900х500х1500 (высота, глубина, ширина).
Одной из значимых характеристик станины для самодельного фрезерного станка является ее высота, от которой зависит удобство работы на таком оборудовании. По требованиям эргономики наиболее подходящая высота оборудования, за которым работают стоя, — 850–900 мм. Нижние части опор станины желательно сделать регулируемыми. Это даст возможность не только компенсировать неровности пола, но и в случае необходимости, менять высоту фрезерного стола. Для изготовления поворотного стола своими руками достаточно зафиксировать на его ножках специальные колесики.
Сделать фрезерный стол, отличающийся невысокой ценой, высокой надежностью, можно из столешницы старого кухонного стола. Такие столешницы, как правило, изготовлены из листа ДСП толщиной 26 или 36 мм, покрытого износостойким пластиком. Их поверхность обеспечивает хорошее скольжение заготовки, а основа из ДСП отлично гасит возникающие при работе оборудования вибрации. Если делать рабочий стол для станка своими руками, то для этих целей подойдут плиты из МДФ и ДСП (ЛДСП) толщиной от 16 мм.
Технология изготовления съемной столешницы
| В качестве столешницы используется ламинированный лист ДСП. Его толщина составляет 19 мм. Размер составляет 360·540 мм. Он соответствует размеру образующегося окна на станке. Сориентировавшись по сторонам, определяется центр. Вал фрезера нужно расположить в центре. Приставляется опорной площадкой в выбранном месте и выполняется обводка площадки. |
| На листе ДСП образуется контур. Нужно произвести точное вырезание окна по данному контуру. |
| Чтобы плотно без зазоров установить опорную площадку, нужно просверлить отверстия точно по краям разметки. Отверстия нужны во всех крайних точках. |
| Лобзиком производится выпиливание окна по прорисованному контуру. При наличии неровностей с помощью абразивной бумаги и напильника дорабатываются стенки. |
| Для установки фрезера нужны два стальных прутка Ø 8 мм. Используются строительные скобы. Понадобится только отпилить их с помощью отрезного диска УШМ на длину 255 мм. |
| У фрезера имеются отверстия, куда можно установить прутки. Чтобы легче их устанавливать, имеющиеся неровности на поверхности штырей снимаются наждачной бумагой. |
| Установив инструмент точно над окном, определяют места, где прутки будут располагаться при монтаже. Но для них нужно вырезать специальные пазы. Их фрезеруют. Необходима подготовка для фрезерования. |
| С помощью струбцин пистолетного типа крепятся направляющие планки. Относительно них будет производиться фрезерование пазов под штыри. Задается также глубина относительно поверхности так, чтобы на лицевой части стола опорная площадка фрезера выходила точно вровень со столешницей. |
| Выполнив фрезерование с одной стороны, приступают к подобной операции и для второго прутка. Здесь также устанавливают направляющие планки и фиксируют их в нужном положении. |
| Сверху прутки нужно прижимать с помощью прижимных планок. Поэтому потребуется подготовить паз, куда будут устанавливаться и эти деревянные элементы. Сначала их выпиливают и примеряют по месту. Потом размечают и фрезеруют паз нужных размеров. |
| После установки по месту прутки будут надежно и плотно прижаты в своих пазах. |
| Видно, что углубление под планки производилось на меньшую глубину. Конструктивно так и предусмотрено изначально. |
| Устанавливается фрезер на свое место. Он четко позиционируется относительно используемой столешницы. После фиксации будет стоять в заданном месте без возможности перемещений в каком-либо направлении. |
| Так как изготовление ведется в экспериментальном режиме, то каждый этап проверяется путем предварительной сборки элементов конструкции. В данный момент проверяется, как деревянные планки будут прижимать прутки и фиксировать инструмент по месту. |
| Для фиксации будут использованы болты М8. У них потайная головка. Чтобы упростить монтаж, будут применяться барашковые гайки. Они закручиваются без использования ключа. Попутно подобное решение позволяет при затягивании регулировать плоскостность подошвы фрезера на лицевой стороне. |
| Прижав с помощью прижимов детали по месту с обратной стороны, выполняется сверление отверстий. Специальная разметка не выполнялась, поэтому, для облегчения сборки сопрягающиеся фрагменты отмечаются маркерами разного цвета. Зенкером производится зенкерование отверстий на рабочей поверхности стола под конические головки винтов. |
| С внутренней стороны прижимных планок отверстия рассверлены под Ø 15 мм. Здесь будут спрятаны гайки М8. Дополнительно с помощью круглого напильника протачивается вспомогательный паз. Он позволит плотнее прижимать прутки. |
| Болты вставлены на место. Гайки закручены. Они спрячутся в подготовленных отверстиях. Процесс сборки и разборки не потребует много времени. Болты будут постоянно находиться в данном положении. |
| Теперь все элементы легко устанавливаются на свои места. Дополнительная подгонка не нужна. |
| Столешницу можно примерить на столе. Поэтому ее сначала укладывают рабочей поверхностью вниз. Нужно будет перевернуть, чтобы увидеть, как она расположится на станке. |
Не пропустите: Вагонка своими руками — способы изготовления с пошаговыми инструкциями
| Переворот происходит легко. Столешница устанавливается на свое место. |
| Она встала вровень с основным столом циркулярного станка. Если утопить фрезы, то дополнительная часть не будет мешать выполнению работ по распиловке деталей. Важно! Изготовленное приспособление ничуть не ухудшило свойства основного станка, на котором предусмотрен монтаж. |
| Вырезание окон и фрезерование вспомогательного пространства внутри столешницы заметно ее ослабили. Поэтому потребуется усиление. Для повышение прочности изготавливаемой приставки решено использовать дополнительные бруски. Их в нужный размер выпиливают на распиловочном станке. |
| Выпилив продольные и поперечные бруски, их прикручивают к столешнице. Предварительно смазывают клеем, а потом фиксируют саморезами. Все отверстия предварительно сверлятся сверлом Ø 3 мм, а затем зенкуются под головку самореза Ø 8 мм. Используются оцинкованные саморезы по дереву. |
| Поставив столешницу на станок, можно видеть, что параллельный упор не сможет перемещаться по своим направляющим. Требуется доработка конструкции самой столешницы. |
| Отмечается поверхность, которую необходимо удалить. Выполнить подобное удаление можно с помощью фрезера или с двух проходов на циркулярной пиле. |
| Завершив подготовку, столешницу снова ставят на место. Чтобы легче работать на данном этапе, с нее сняты фрезер и вспомогательные приспособления. |
| После удаления излишков параллельный упор может перемещаться по всему столу. Его решено использовать в качестве фиксатора для фрезерования. Придется только несколько доработать вспомогательные элементы. |
Изготовление лифта для фрезерной столешницы
| Необходимо изготовить несколько вспомогательных элементов, которые помогут двигать фрезер вверх и вниз. Показан вид изготавливаемого лифта. |
| Перевернув его, можно рассмотреть особенности устройства. Видны опоры и рычаги. Нужно разобраться, что и как тут будет работать. |
| Стрелкой показана неподвижная стойка. На нее приходится основная нагрузка от инструмента. Поэтому к ней особые требования. Она должна быть достаточно прочной. Ей придется противодействовать весу фрезера, а также возвратных пружин, которые установлены на данном инструменте. |
| Эта стрелка указывает на ось. Относительно нее может вращаться рычаг. На этом рычаге «висит» сам фрезер. |
| Конструкция рычага имеет особенность. Тут присутствует радиальная выпуклость. Она опирается на ту часть фрезера, где нет вентиляционных отверстий. Дополнительно имеет утолщение в пластмассовом корпусе, поэтому давление не будет нарушать целостность конструкции инструмента. |
| В показанном бруске располагается гайка. Если вращать винт, то брусок будет перемещаться. Между рычагом и бруском размещается скоба. На ее концах установлены стальные петли. Они позволяют подогнать размеры всех деталей лифта. |
| Еще один важный элемент. В нем расположена головка болта. Она опирается на подшипник. Поэтому ее можно вращать в любую сторону, не прилагая больших усилий. |
| Из фанеры толщиной 20 мм будет выпиливаться основная опорная стойка. |
| Чтобы стойка при работе не смещалась ни в каком направлении, ее усиливают дополнительными косынками. В результате получается изделие, напоминающее ракету. Остается только собрать подобное устройство. |
| «Ракета» будет устанавливаться с одной стороны от имеющегося окна. |
| Для изготовления скобы используется фанера толщиной 20 и 10 мм. Наружные пластины из десятимиллиметровой фанеры прикручиваются к рычагу. Предварительно плоскости стыка промазываются клеем ПВА. |
| С обратной стороны от окна будет установлен корпус подшипника. |
| Перед сборкой поверхности опоры «ракеты» промазывают клеем. |
| Опорные ножки прикручиваются длинным саморезом (75 мм). |
| С обратной стороны столешницы сверлятся отверстия под дополнительный крепеж. Такое усиление оправдано, сопротивление пружин фрезера достигает до 200 Н (20 кГ). |
| Вворачиваются еще 4 самореза, длина которых составляет 60 мм. Внимание! При установке саморезов с лицевой стороны обязательно выполняется зенкование отверстий. |
| Брусок сверлится насквозь. Используется сверло Ø 10 мм. |
| Здесь потребуется установить забивную гайку. Чтобы острые кромки не повредили сам брусок засверливают отверстия Ø 2,5 мм на глубину 1,5 мм. |
| Гайка запрессовывается на место. Для этого брусок с гайкой помещают между губками тисков и сдавливают до окончательной посадки гайки на место. |
| Деталь получает нужный вид. Гайка прочно зафиксирована на бруске. Прочность достаточная для нормальной работоспособности этого элемента конструкции лифта. |
| Для установки головки болта нужно просверлить отверстие диаметром 20 мм. Здесь в дальнейшем будет использоваться торцевая головка, поэтому подготавливается отверстие с некоторым запасом. Глубина сверления составляет 16 мм (ДСП толщиной 19 мм). Важно! Снизу установлена фанера толщиной 20 мм. Поэтому прочность конструкции нарушена не будет. |
| После сверления глухого отверстия сверлится сквозное. Его диаметр составляет 8,5 мм. Здесь будут установлены подшипник и болт. |
| Между головкой болта и подшипником ставится гайка. Используется закрытый подшипник, в который не сможет попадать стружка и пыть. |
| Перевернув столешницу, виден длинный болт (180 мм). Его нужно зафиксировать так, чтобы он мог вращаться. |
| Устанавливается шайба, а потом закручивается гайка с фторопластовой вставкой. Установленный фторопласт не позволит ей раскручиваться. Плотно не ставится, остается зазор около 0,5 мм. Он позволит болту вращаться и передавать усилия в любом направлении. |
| Между концом болта и рычагом остается промежуток, который следует заполнить. Нужна скоба и накладные петли. |
| Обычных петель не хватает, потребуется установить дополнительные планки. |
| Подбирается длина этих планок. |
| В брусок вворачивают саморезы. На них будут надеваться петли. |
| После надевания петля самостоятельно сняться с головки самореза не сможет. В петлях имеющийся паз уже отверстия, на который надевается шляпка от метиза. |
| Остается собрать всю конструкцию лифта. Все конструктивные элементы, о которых говорилось ранее, изготовлены. |
| Установив столешницу в окне станка, можно проверить работоспособность конструкции лифта. Используется шуруповерт, в который устанавливается торцевая головка на 13. Запуская вращения в том или другом направлении, добиваются движение фрезы вверх или вниз. Используя мерительный инструмент, можно выставлять глубину фрезерования пазов на деталях. |
Конструктивные особенности фрезерного стола
Под фрезерный станок можно приспособить имеющийся верстак. Но целесообразнее, для исключения влияния сильной вибрации при работе фрезы, изготовить отдельную конструкцию, обеспечивающую устойчивость стола.
Основные нагрузки при работе оборудования передаются на основание. Поэтому станина должна быть надежная и устойчивая. Под станиной понимают неподвижное основание, на котором расположен фрезер. Она воспринимает все нагрузки и представляет собой конструкцию в виде стола с закрепленной крышкой. Изготовить ее можно из металлической трубы, уголка, швеллера, древесины, ДСП.
Необходимо учесть, что крепление самого фрезера осуществляется к столешнице снизу, значит, там требуется обеспечить пустое пространство.
Фрезер крепится к столу через высокопрочную и жесткую пластину для выполнения монтажных работ. Ее предпочтительно сделать из металла, текстолита или шпунтованной доски.
Не пропустите: Фреза по металлу: конструкция, виды, принцип работы
На подошве фрезера предусмотрены для крепления установочные отверстия с резьбой. В случае отсутствия резьбовых отверстий, нарезку выполняют самостоятельно. Если задача невыполнима, закрепите фрезерное устройство при помощи специальных прижимов.
Работы начните с выполнения фрезером выборки по форме и толщине монтажной пластины. Для упрощения на монтажной пластине прямые углы необходимо скруглить напильником. Углубление в крышке стола обеспечивает расположение пластины на одном уровне со столешницей.
По центру пластины сделайте отверстие для выхода инструмента, просверлите отверстия для крепления пластины на столе. Следующий шаг — сверление отверстий для присоединения фрезерного устройства, учитывайте, что крепежные элементы должны быть с потаем.
Изготовление пластины для установки ручного фрезера в стол своими руками
Фрезерные пластины изготавливают самостоятельно в случаях:
- создания фрезерного стола своими руками под ручной или самодельный стационарный фрезер;
- дальнейшей непригодности плиты фрезерного стола промышленного изготовления.
В качестве материала выбирается:
- листовая сталь;
- алюминиевая пластинка;
- оргстекло (текстолит);
- листовой феноловый или карбоновый пластик;
- МДФ;
- ламинат;
- толстая фанера.
Толщина материала подбирается от 4 мм до 10 мм.
Наиболее простая модель самодельной монтажной плиты — двухслойная.
Изготовление опорной части:
- Нижний слой изготавливают из прочного материала (стали или алюминия).
- Размер заготовки выбирается в зависимости от конкретной модели ручного фрезера, но в пределах 200х300 — 250х350 мм.
- По углам просверливают отверстия под винты крепления к столу.
- На пересечении диагоналей нижней плиты просверливается отверстие.
- Оно расширяется под размер самой большой используемой фрезы.
- В дальнейшем центральная луза зенкуется для устранения заусениц.
- С фрезера снимают штатную гетинаксовую или карболитовую накладку.
- По краям центральной лузы размечают и просверливают отверстия для монтажа фрезера в крепления штатной накладки.
Изготовление верхней части:
- Верхняя пластина — сменная. Применяется взамен кольцевых вставок. Материал используется менее прочный, более тонкий, с гладкой поверхностью.
- На заготовку переносят все размеры с опорной плиты.
- Отверстия под крепления к столу и фрезеру высверливают с фаской для головок монтажных винтов «впотай».
- Центральную лузу изготавливают под размер фрезы конкретного размера.
- Таких пластинок изготавливают несколько — под диаметр используемых режущих инструментов.
Следующий вариант самодельной фрезерной пластины — однослойный. В нем используются сменные кольца под диаметр фрезы.
- В средней части опорной плиты вырабатывают углубление диаметром и на толщину сменных кольцевых вставок.
- Высверливаются отверстия для крепления колец.
- В них нарезается резьба для винтов закрепления вставок.
При необходимости сменные накладки также изготавливают самостоятельно.
- Из тонкого листового материала вырезают круглые заготовки диаметром на 40–50 мм больше диаметра наибольшей фрезы.
- В центре вырезают отверстия под конкретный режущий инструмент.
- Отверстия зенкуют от заусениц.
- На противоположных краях пластин просверливают отверстия под крепления колец к базовой плите с фаской под потайные винты.
Различные конструкции
Наиболее легким фрезерным столом считается конструкция из листа ДСП, в котором имеется отверстие для инструмента. К столу монтируется деревянная направляющая, крепящаяся обычными струбцинами. Подобную конструкцию легко смонтировать на столе, установить между табуретками и так далее.
Фрезерные столы умельцы изготавливают из обыкновенной 15 мм фанеры. Стол состоит из нескольких частей. Нужна крышка, пара стенок, несколько опорных брусков (обычно четыре), один длинный брусок, необходимый для крепления фрезерного стола прямо к верстаку. В случае с обыкновенным столом нужно заранее в стенках выдолбить пазы, чтобы устанавливать струбцины.
Для фрезы в крышке стола имеется специальная ниша. Ее изготавливают в форме полукруга. Данный паз легко сделать маленькой ножовкой. Просверливают отверстия, куда будут входить крепежные винты, а также передвижной упор, смонтированный на столе, его крепят болтами.
Основные детали фрезерного стола
Перед тем, как приступить к изготовлению приспособления для установки фрезера, разрабатывается чертеж с детализацией всех элементов и узлов крепления. Основу конструкции составляет станина, плотно прилегающая к поверхности пола. На нее при помощи болтов крепится рабочая поверхность. К основанию также крепится насос, подающий охлаждающую смесь к прибору, и емкость для ее сбора.
Схематический рисунок устройства
Механизм может двигаться в вертикальном и горизонтальном направлениях. Для изготовления направляющих используется высоколегированная сталь. Для вертикального направления его крепят на переднюю стенку станины, для горизонтального — на верхнюю.
При обработке кромок для движения фрезы по прямой линии используется упор с параллельными штангами, подвижной кареткой, винтами точной настройки и стопорения. Сходство с параллельным упором имеет направляющая шина. Ее преимущество в том, что ее можно устанавливать под нужным мастеру углом.
Шина и упор крепятся к станине при помощи специальных зажимов. Направляющую шину можно изготовить в домашних условиях из 2 деревянных брусков, надежно закрепленных на обрабатываемой детали.
Приспособление для паза
Вся обработка деталей осуществляется фрезами разных форм и размеров, оснащенных режущей поверхностью. Взаимосвязь между коробкой скоростей и режущим инструментом происходит при помощи стального шпинделя с термической закалкой.
Важно! Фрезерное устройство во время своей работы производит много пыли, что создает угрозу здоровью, работающему на нем человеку. Для убирания пыли к самодельному устройству приспосабливают обыкновенный домашний пылесос.
Без пылесборника дорогой инструмент может быстро прийти в негодность.
Пылесборник обычно в течение 5-10 минут забивается пылью. Для того, чтобы это не происходило, умельцы придумали приспособление с водяным фильтром для улавливания мельчайших частиц мусора.
Водный фильтр для пылесоса из алюминиевой кастрюли и пластиковой бутылки
На лицевой стороне панели расположены вводный выключатель, а также переключатели режима и охлаждения. Для включения и выключения шпинделя предусмотрены кнопки пуска и стопа.
Для увеличения рабочей площади стола к нему можно при помощи мебельных петель прикрепить откидные крылья на подпорках. Очень удобны конструкции с ящичками и полочками. Размеры зависят от пространства мастерской.
Удобная, компактная конструкция, где все под рукой
Изготовление верхнего прижима
Задаваясь вопросом о том, как сделать самодельный станок более безопасным в эксплуатации и обеспечить удобство обработки на нем габаритных заготовок, можно оснастить такое оборудование верхним прижимом. Для создания этого приспособления, изготавливаемого на основе ролика, также необходимо подготовить чертежи.
В качестве ролика для прижимного устройства часто используют шариковый подшипник подходящего размера. Монтируют такой ролик на удерживающем устройстве, позволяющем зафиксировать его на любом расстоянии от столешницы. При помощи этого несложного универсального устройства обрабатываемая заготовка любой толщины будет надежно зафиксирована при перемещении по поверхности рабочего стола.
На видео ниже человек показывает свой самодельный фрезерный стол, который был собран им прямо на балконе собственного дома.
Разновидности фрезеров
Фрезеры различаются по мощности, количеству оборотов мотора, глубине фрезерования, способе обработки, весу. Ламельные предназначены только для вырезания пазов. Присадочные — парных отверстий в деталях мебели. Ратационные работают не только по дереву, но также по гипсокартону, пластику, керамике.
Самым оптимальным вариантом являются триммеры, как наиболее функциональные. Они могут создавать канавки, пазы, удалять фаски. Самые универсальные — погружные. На них можно делать все операции, присущие другим разновидностям фрезера.
Электроника в работе
Циркулярный и фрезерный стол сделать своими руками довольно просто, но не стоит забывать о том, что данный инструмент работает от электрического тока. Так как кнопки пуска и остановки будут находиться в неудобном для мастера месте, нужно позаботиться об их применении. Можно сделать выход и установить кнопки запуска и остановки механизма в удобном месте, но для этого нужны знания в электронике.
Есть альтернативный вариант, который является менее безопасным для фрезера и циркулярки. Кнопка пуска зажимается, и он находится в постоянно включенном состоянии, останавливаясь только кабелем, при отключении от сети.
Подготовка к работе
Фрезерный стол для ручного фрезера можно изготовить своими руками. Из материалов понадобятся: древесина или металлопрокат, деревянные брусья, уголки, саморезы, болты с шайбами и гайками. Для столешницы используют ламинированную ДСП или толстую листовую фанеру. Подставка под фрезерный станок в готовом виде напоминает стол для циркулярки.
Прежде, чем приступить к обработке деталей, стоит проверить работу прибора на холостом ходу, без нагрузки.
Некоторые правила:
- Площадь места для работы должна в 2 раза превышать габариты фрезера.
- В помещении не должно быть горюче-смазочных материалов.
- Сам прибор должен быть в исправном состоянии.
- Ничего не должно препятствовать вращению шпинделя.
- Проверить наличие охлаждающей смеси, подаваемой на фрезер.
Важно! Нельзя забывать вовремя смазывать места трения деталей.
Стол или станок?
Тем не менее, ручной фрезер инструмент не из дешевых. Принципиальной разницы в конструкциях ее и фрезерующей головки вертикального фрезерного станка вроде не видно. Подходящий по мощности и оборотам мотор для самодельного фрезерного станка, возможно, дожидается в кладовке какого-нибудь употребления. Так что же лучше делать для фрезеровочных работ по дереву: весь станок из подручных материалов, или покупать ручной фрезер и к нему стол?
Самодельный фрезерный стол по дереву
Примечание: столы фабричного производства к ручным фрезерным машинам продаются точно так же, как станины для дрелей, превращающие их в сверлильный или токарный станок.
Дело в вибрациях. Дрожь станка с заготовкой – злейший враг обработки материалов резанием. Во фрезеровочных работах влияние вибрации на качество обработки особенно сильно. Если сверло или резец (кроме долота в долбежном станке) вгрызаются в заготовку однажды и затем идут в материале более-менее плавно, то фреза на каждом обороте бьет по заготовке как минимум дважды. Фасонные фрезы с криволинейными в 3-х плоскостях режущими кромками уменьшают этот недостаток, но не устраняют его совсем – фреза, которая не бьет по заготовке, ничего от нее не отрежет.
Самодельный фрезерный станок с мотором из хлама трясется в общем как сам может. Доступные в домашней мастерской меры по его виброгашению обеспечивают качество работы, подходящее более для простых плотничных работ. В ручных фрезерных машинах по дереву виброгашение уже предусмотрено конструктивно. Установка фрезера в стол еще уменьшает «трясучку», и весь агрегат становится пригодным для достаточно тонких столярных работ, в т.ч. над фасадными частями мебели, декоративными деталями и др. ответственными частями. Так что принципиальная разница между самодельными фрезерным станком и столом к имеющемуся ручному фрезеру все-таки есть.
Этапы изготовления
Перед сборкой конструкции следует подготовить все его комплектующие, проверить их соответствие с размерами, указанными в чертеже. Пошаговая инструкция изготовления:
- изготовления каркаса, покрытие деревянных частей лакокрасочным материалом, грунтовка металлических перед покраской;
- закрепление рабочей поверхности со станиной;
- проделывание в станине выемки для установки металлической пластины с прорезью для фрезы, на которую снизу будет закреплен сам инструмент;
- врезка направляющих для монтажа упора.
Обратите внимание! Все соединения должны иметь потайную головку, не возвышаться над рабочей поверхностью.
В целях соблюдения техники безопасности кнопки включения и выключения устанавливают на боковой поверхности станины.
Разметка столешницы под профиля, монтажную пластину, пазы
Для чего они нужны?
Для надежной фиксации фрезера служит пластина для установки его в стол. При креплении устройства непосредственно к столу теряется вылет фрезы на толщину крышки стола. Поэтому ручной фрезер крепят к пластине толщиной порядка 4 мм. Пластина же закрепляется на столе. Размеры ее выбираются оптимальными для предотвращения прогибов.
Монтажная плита представляет собой прямоугольную пластину с круглым отверстием посредине. По углам ее находятся штифты «впотай» для крепления к столу. Возле центральной лузы размещены отверстия для штифтов крепления фрезерного устройства и сменных колец.
Как сделать монтажную пластину
Для рабочих пластин наряду с металлом подходит оргстекло и текстолит. Стоит помнить, что от толщины пластины зависит размер вылета фрезы.
Обращаем внимание! Такие материалы, как оргалит или гетинакс не годятся для изготовления монтажной пластины. Они плохо переносят вибрацию и высокую температуру, исходящие от мотора.
Примерная разметка монтажной пластины
При сборке конструкции важную роль играют фиксаторы, болты со специальными головками, вставленными в проемы станины. Без них невозможно жесткое крепление заготовки к рабочей поверхности. От привода зависит количество оборотов мотора и скорость вращения фрезы.
Привод для самодельного фрезерного станка
Для того чтобы сделанный вами самодельный фрезер по дереву отличался высокой производительностью и функциональностью, необходимо оснастить его электроприводом достаточной мощности. Если вы планируете использовать свой станок для обработки деталей из дерева с неглубокой выборкой, для него будет вполне достаточно электродвигателя с мощностью 500 Вт. Однако оборудование с приводом невысокой мощности будет часто отключаться, что сведет на нет всю экономию от приобретения слабого электродвигателя.
Оптимальным выбором для подобных станков являются электродвигатели, мощность которых начинается от 1100 Вт. Такой электродвигатель с мощностью, варьирующейся в пределах 1–2 кВт, позволит вам применять свое самодельное устройство как настоящий фрезерный станок по обработке изделий из древесины. Кроме того, вы можете использовать на таком станке фрезы любого типа. Для оснащения привода станка можно использовать электродвигатели, которые устанавливаются на стационарном оборудовании (например, на сверлильных станках), а также на ручных инструментах (дрели, болгарки, ручные фрезеры).
Более серьезное заводское оборудование стоит уже существенно дороже. К примеру, цена такого стола Kreg начинается с 22 тысяч рублей
Обращать внимание следует не только на мощность, но и на оборотистость электродвигателя. Чем выше этот показатель, тем лучшего качества будет получаться рез. Электродвигатели, как известно, могут быть рассчитаны на питание от электрической сети с напряжением 220 и 380 В. С подключением первых никаких проблем не возникнет, а вот трехфазные асинхронные двигатели придется запитывать при помощи специальной схемы «звезда-треугольник». Подключение по такой схеме даст возможность использовать электродвигатель на его максимальной мощности и обеспечит ему плавный запуск. А если напрямую подключить такой электромотор к сети с напряжением 220 В, то вы потеряете 30–50% его мощности.
Безопасность при работе
Работа на фрезере без соблюдения техники безопасности связана с опасностью травмирования. Первое, что необходимо сделать перед включением станка, ознакомиться с инструкцией пользования. Не мешает проверить исправность электрической части станка и режущих инструментов.
На фрезах не должно быть никаких дефектов. Они должны быть надежно закреплены тисками или другим зажимом. Замену фрезы производят только при отключении вилки с розетки. Не стоит забывать, что даже при отключении электрической энергии, фреза некоторое время продолжает движение по инерции. Не стоит спешить, лучше дождаться ее полной остановки.
При работе со станком необходимо пользоваться для защиты глаз очками или специальным щитком, органов дыхания — респиратором или противопыльной маской. Слух от чрезмерного шума защищают наушниками.
Важно! Не стоит работать фрезером в доме или квартире, подвергая дыхание своих близких запыленности, а слух — громким звукам.
Изготовление самодельного инструмента порадует низкой ценой, легкостью в эксплуатации, простотой в сборке и обслуживании.
Правила сборки
Сборка фрезерного стола своими руками должна проходить поэтапно. Для начала следует определиться со столешницей и сделать в ней отверстие под инструмент. Далее крепятся системы контроля подачи материала.
В данном случае нужно точно до мелочей определять места их крепления, так как от этого зависит качество дальнейшей работы.
Сама фрезерная машинка должна быть прочно закреплена под столешницей. Она не должна болтаться или висеть, любые движения могут привести к травмам во время работы или же поломки оборудования. Лучше зафиксировать ее с помощью саморезов, для собственного спокойствия.
Далее устанавливают станину. Ее очень прочно крепят к столешнице, для выдержки всех нагрузок и вибраций. Можно сделать фрезерный стол на ножках, но при этом следует позаботиться об их толщине и креплениях.
Главное в данном способе работы – это сделать максимально удобное рабочее место для мастера. А в этом плане со всеми размерами работает сам мастер, зная то, что на самом деле он желает получить по итогу.
